Пейсли описывается как овощной или цветочный мотив в форме капли, и имеет персидское и индийское происхождение. Шаблоном называют «Турецкий Огурец» от американских традиционалистов, и «Валлийские груши» в валлийском текстиле, представленные ещё в 1888 году.
Напоминающий «сплетённые слезинки», этот почковидный отличительный дизайн получил своё западное имя от города Пейсли, Центральная Шотландия. Оно же в современном французском является Boteh и Palme.
Второе ссылается к пальме, традиционный ботанический узор наряду с сосной и кипарисом, которые, как считается, оказали влияние на форму пейсли в дизайне.
В Индии конструкция, известная как «Mankolam» и в Персии, цветочный проект, как «Boteh Jegheh». Сам по себе дизайн был крупным текстильным шаблоном, который был использован, чтобы украсить королевские регалии, короны, одежды, а также ткани для общественности.
Довольно длинная история, на самом деле. В Пакистане его называли «Carrey Design», что означало «Mango Seed» — семя манго. В Пенджабе он назывался «Ambi», что также относится к этому фрукту.
Некоторые знатоки ссылаются на характер формы, как Boteh, и считают, что это союз «стилизованного цветочного спрея и кипариса»: считается выражением древнего мира, религии и символом жизни и вечности. Интересно открыть для себя важность и смысл этих стилистических и декоративных мотивов.
Восточно-Индийское общество импортировало свои изделия в Иран в первой половине XVII века и принесло расцвет моды этого культового мотива. Рост популярности на него в европейских странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва) между 1700-1800 был как вера в способность изображения отгонять злые духи.
Спрос был настолько высоким на данную модель, что оказалось сложным для производителей Восточной Индии удовлетворять эти требования.
Центральная Европа приняла пейсли в Марселе (Франция), где началось массовое производство посредством текстильной печати в 1640 году. Далее была Англия – 1670, за ней же следовала Голландия – 1678, в результате чего начали проявляться условия конкуренции между европейскими ткачами.
В действительности импорт печатного пейсли во Франции был запрещён королевским Указом в 1686-1759 годах. Ну а в XIX веке европейское производство увеличилось, особенно в шотландском городе Пейсли.
Существует мнение, что вернувшиеся из колоний солдаты привезли шёлк, шерсть и кашемировые шали из Восточно-Индийского общества. Сам дизайн потом был скопирован и адаптирован для использования на ручных ткацких станках, и после 1820 – на жаккардовых.
Примерно в 1800-1850 Шотландия стала главным производителем этих шалей. Уникальные дополнения для станков позволили этому городу работать с пятью цветами против стандартных двух, а в 60-х XIX века уже стали производить платки с 15 оттенками!
Технологии имеют большое влияние на успех. Дизайн пейсли стал известен, как «Paisley Pattern». В XIX столетии он был напечатан на хлопок и шерсть, а не сплетённый на текстиле.
Есть предположение, что хлопковые квадратики являются предшественниками сегодняшних бандан. Интересно и то, что центральными местами производства были Эльзас и Великобритания.
Это культовое изображение по-прежнему широко популярно в Иране и Южных и Центральных Азиатских странах, где сплетённые подарки с использованием золотых и серебряных линий на шёлковой и другой тканях преподносят на свадьбах и других особых празднованиях.
В Иране и Узбекистане, помимо одежды, «Buta»-дизайн можно найти в картинах, ювелирных изделиях, фреске, керамике и текстиле – занавески, скатерти и даже ковры.
Пейсли в интерьере проявляется на стенах, оклеенных обоями, тканях для декоративных объектов и прочих предметах. История и традиции, классика, пронесённые через время.
Возрождение узора следует моде на протяжении всего его существования. Вневременное изображение проникает в каждый сезон, как для женщин, так и для мужчин.
Его отличительные закрученные формы и ботанический мотив, кажется, обязаны сопровождать весь летний гардероб. Облегчённые материалы, аксессуары, одним словом, все предметы для личного пользования будут очень приятны для вас.
